Chanel nie ma męskich kolekcji, a ubiera Harry'ego Stylesa. Jak to możliwe?

Przez ponad stulecie marka budowała swoją pozycję na fundamencie kobiecości, stając się symbolem emancypacji, elegancji i kunsztu krawieckiego. W 2026 roku, pod kierownictwem Matthieu Blazy’ego, granica między tym, co męskie a kobiece, uległa wyraźnemu rozmyciu. Obecność takich postaci jak Harry Styles, Jacob Elordi czy Pedro Pascal sugeruje, że Chanel nie przygotowuje klasycznej linii męskiej, lecz redefiniuje samą kategorię płci w modzie, czyniąc z jej braku intrygujące narzędzie budowania kapitału kulturowego.

DNA Chanel: Fundamenty męskiego stylu

Zrozumienie współczesnego fenomenu mężczyzn noszących Chanel wymaga powrotu do korzeni marki, które – paradoksalnie – są silnie zakorzenione w męskiej garderobie. Gabrielle „Coco” Chanel nie tworzyła w próżni; jej rewolucja polegała na dekonstrukcji męskiego stroju sportowego i formalnego, aby zapewnić kobietom swobodę ruchu. Kluczową rolę odegrał Arthur „Boy” Capel – angielski biznesmen i gracz polo, a zarazem najważniejsza inspiracja projektantki. To jego marynarki, swetry i styl życia wpłynęły bezpośrednio na pierwsze projekty Chanel. Nawet flakon Chanel No. 5 bywa interpretowany jako odniesienie do męskich akcesoriów Capela – skórzanych kasetek toaletowych lub karafek na whisky, które Arthur woził ze sobą w podróży.  

Kolejnym etapem tej „męskiej infiltracji” był związek Gabrielle Chanel z Księciem Westminsteru w latach 20. XX wieku. Projektantka często sięgała po elementy jego garderoby – zwłaszcza tweedowe marynarki, które uwielbiała nosić podczas pobytów w Szkocji. To właśnie z tych doświadczeń wyłonił się jeden z fundamentów estetyki marki: tweedowy kostium Chanel, będący sfeminizowaną reinterpretacją męskiego stroju myśliwskiego. 

Karl Lagerfeld, obejmując stery Chanel w 1983 roku, kontynuował dialog z męskością, nadając mu jednak bardziej teatralny charakter. O ile Gabrielle Chanel czerpała z męskiej garderoby przede wszystkim funkcjonalnie, Lagerfeld wykorzystywał mężczyzn jako element narracji wizualnej. Stworzył pojęcie „Karl’s Boys” – grupy modeli obecnych na wybiegach i w kampaniach mimo braku oficjalnej linii męskiej. Do najważniejszych należeli Brad Kroenig i Baptiste Giabiconi. Kroenig, odkryty w 2003 roku, stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych modeli Chanel, często pojawiając się także z synem Hudsonem, chrześniakiem Lagerfelda, co budowało aurę dynastii. Giabiconi z kolei ucieleśniał androgeniczny ideał piękna – Lagerfeld chętnie ubierał go w damskie żakiety w większych rozmiarach, podkreślając uniwersalność formy.

Reakcja rynku na „Karl’s Boys” okazała się jednak nieoczekiwana: coraz więcej modowo świadomych mężczyzn zaczęło interesować się projektami Chanel. W odpowiedzi wybrane butiki zaczęły nieformalnie zamawiać większe rozmiary damskich modeli - swetrów, dżinsów czy koszul – aby zaspokoić potrzeby tej niszowej, lecz lojalnej grupy klientów. W ten sposób wyłonił się segment męski, funkcjonujący poza formalną strukturą marki.

Elordi, Styles, Pascal: mężczyźni Blazy’ego

Pojawienie się Matthieu Blazy’ego na stanowisku dyrektora artystycznego w 2025 roku przyniosło wyraźną zmianę paradygmatu. Projektant, który wcześniej w Bottega Veneta udowodnił swoją zdolność do tworzenia konsekwentnej, spójnej i – co istotne - wspólnej estetyki dla kobiet i mężczyzn, wprowadził w Chanel strategię „konwersacji”. Jej wyrazistym przykładem była debiutancka kolekcja ready-to-wear na sezon wiosna–lato 2026.

Blazy, analizując archiwa domu mody, odwołał się do faktu, że Gabrielle Chanel kupowała koszule dla Boya Capela wyłącznie w Charvet. W efekcie w kolekcji pojawiły się klasyczne koszule męskie, stworzone we współpracy z niemal dwustuletnią marką, zestawione z wieczorowymi spódnicami. Ten gest - uczynienie męskiej koszuli podstawą kobiecej sylwetki – stał się symbolicznym otwarciem przestrzeni dla nowych interpretacji, również w kontekście męskich odbiorców marki.

Niemal natychmiast po pokazie projekty Blazy’ego znalazły swojego męskiego entuzjastę: Jacoba Elordiego. Jego styl, oparty na swobodzie, idealnie wpisuje się w wizję współczesnego dyrektora artystycznego – dlatego koszula sygnowana wspólną metką Chanel i Charvet wydaje się wręcz stworzona dla niego. Podczas promocji filmu „Wichrowe Wzgórza” aktor pojawił się w krótkim, pudełkowym żakiecie z pierwszej kolekcji projektanta dla Chanel. Moment ten odbił się szerokim echem nie tylko ze względu na jego wizerunek, lecz także dlatego, że ten sam model – otwierający pokaz – nosiła wcześniej Michelle Obama.

Jeśli Elordi reprezentuje bardziej powściągliwe oblicze mężczyzny Chanel, Harry Styles uosabia jego odważniejszy wymiar. Współpracując ze stylistą Harrym Lambertem, sięgnął po projekty z kolekcji Métiers d’Art 2026, zaprezentowanej w scenerii nowojorskiego metra. Podczas występu w programie Saturday Night Live pojawił się w panterkowym żakiecie zestawionym z dżinsami i białym T-shirtem. Kilka tygodni później, podczas gali BRIT Awards 2026, poszedł o krok dalej, wybierając prążkowany garnitur Chanel oraz wykonane na zamówienie baletki. Jako jeden z pierwszych nosi również over-size’ową torbę Flap w zwierzęcy wzór. Można być niemal pewnym, że model wyprzeda się jeszcze zanim trafi do butików.

Na tegorocznej ceremonii wręczenia Oscarów Pedro Pascal skradł serca zarówno kobiet, jak i mężczyzn niekonwencjonalną stylizacją sygnowaną właśnie przez new Chanel. Zamiast klasycznego garnituru wybrał białą koszulę z pasem w talii oraz czarne spodnie. Kluczowym elementem była jednak przeskalowana broszka w formie kamelii – jednego z najbardziej rozpoznawalnych symboli domu mody, zreinterpretowanego przez Blazy’ego. 

W wydaniu Pascala kamelia stanowiła wyrazisty akcent, nadający stylizacji współczesny ton mężczyzny wrażliwego, a zarazem odważnego. Gest ten pokazuje, w jaki sposób kody Chanel – historycznie przypisywane kobiecości – mogą funkcjonować jako autonomiczne elementy designu, niezależne od płci. Całość dopełnił nowy wizerunek aktora, który nieoczekiwanie zrezygnował ze swojego charakterystycznego zarostu, co dodatkowo wzmocniło efekt nowej, zdyscyplinowanej elegancji.

A$AP Rocky: oficjalna twarz „nieoficjalnej” linii

Najbardziej wyrazistym sygnałem zmiany w podejściu Chanel do męskiej obecności było mianowanie A$AP Rocky’ego ambasadorem marki pod koniec 2025 roku. Jego debiut w nowej roli miał miejsce w spocie reklamowym „Wake Up” w reżyserii Michela Gondry’ego. W krótkometrażowym filmie, rozgrywającym się w pulsującym Nowym Jorku, Rocky i Margaret Qualley poruszają się w ramach lekko zabawnej narracji, przywodzącej na myśl ulubioną komedię romantyczną z lat 90. Artysta przez większość filmu nosi czerwoną, jedwabną piżamę. Nienaruszona mimo miejskiego chaosu, stylizacja ta odzwierciedla wizję Blazy’ego: modę wrażliwą, zakorzenioną w rzeczywistości, a zarazem zawsze otwartą na wyobraźnię.

Rocky wzbudził również sensację podczas debiutanckiego pokazu haute couture Matthieu Blazy’ego, gdzie zasiadł w pierwszym rzędzie w burgundowym, skórzanym trenczu Chanel. Bez wątpienia skradł show.

Psychologia braku: mężczyźni chcą tego, czego nie mogą mieć

Z perspektywy biznesowej brak formalnej linii męskiej pozostaje jedną z najbardziej konsekwentnych strategii Chanel. W świecie zdominowanym przez dostępność i skalę produkcji marka utrzymuje status „zakazanego owocu”. Ograniczona dostępność większych rozmiarów sprawia, że męskie grono klientów musi budować strategiczne relacje ze sprzedawcami w butikach, niczym klientki Hermès walczące o dostęp – a nawet prawo – do torebki Birkin.

Czy Chanel kiedykolwiek otworzy rzeczywistą linię męską? Prawdopodobnie nie musi. Strategia „konwersacji”, którą prowadzi Blazy, daje marce wszystko to, co mogłaby przynieść linia męska (sprzedaż, obecność w popkulturze, zainteresowanie młodych konsumentów), oszczędzając jej jednocześnie ryzyka stania się „typowym” graczem rynkowym.

 Przyszłość marki to nie podział na „homme” i „femme”, lecz kontynuacja dialogu o wolności, rzemiośle i pięknie, które nie zna granic. Jak mawiała sama Gabrielle: „moda przemija, styl pozostaje” – a styl Chanel w 2026 roku, niesiony przez najbardziej stylowych mężczyzn globu, wydaje się bardziej ponadczasowy niż kiedykolwiek wcześniej.